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瓦莱塔的骑士们

2008年11月17号，我自叙拉古永远拥挤热闹的码头上船，前往瓦莱塔。

当时，马耳他才刚开放申根签证不久，ARD的电视节目上，播出了主题为“地中海明珠”的旅游宣传广告，内容大抵忘记，只一句广告语记得格外真切——“欢迎来到骑士们的国度。”

或许正是因为这句没头没尾、意义不明的妙语，诱使我买了那张单程船票。说起马耳他，几乎同一瞬间便会联想起“马耳他骑士团”：这是历史上著名的三大骑士团之一，独立于圣殿、条顿之外的医生骑士团的驻地称呼。不过，医生骑士团却并不是打一开始就驻扎在马耳他岛。这个成立于耶路撒冷的骑士团，在漫长的十字军东征史中，辗转塞浦路斯和罗德岛，屡经征战，历时四百余年，撤回欧洲后反而居无定所。1530年，教皇和神圣罗马帝国皇帝讨论决定，让医生骑士团前往隶属西西里王国的马耳他岛驻扎，成立马耳他骑士团国，驻守这艘地中海不沉战舰。自此，医生骑士团进入黄金时期，治理马耳他岛近三百年，令海岛富裕繁荣，并多次击败土耳其海军，骑士团标志的八角十字图案威震欧洲。1798年，拿破仑皇帝率土伦舰队驱逐了骑士团，马耳他后又被大英帝国统治一百五十年，直到1974年，才从英联邦独立出来。

属于海岛骑士们的历史便是如此这般——明明已经离开两百多年了，又怎么称得上是“骑士国度”呢？所以这究竟不过是宣传用的噱头，抑或实至名归，除了亲身前往探寻确认一番之外，还真是无法可想。反正，我早已打定主意，如果马耳他不过是又一个马洛卡，海岛度假气氛太浓的话，就立即买票回西西里……

三个半小时后，我呆呆伫立在瓦莱塔悠久狭长的灰黄色老港旁，面前是层层叠叠如堡垒般建构的老街民居，沿着平行墨蓝色湾岸的弧线，徐徐向上延展、生长。那景象，仿佛 所画的通天塔，此刻正真真切切展现在我眼前一般。

作为堡垒建立起来的城市，天生即具备堡垒感：肃杀、紧张、英雄主义。想象中应该相当嘈杂的港口，竟然没什么人，街道像是西部片中即将拔枪决斗的小镇通路，给游客们造成一种时刻被环境压迫、打量着的戏剧张力：果然不是马洛卡这种随随便便修建国王行宫的地界可以类比的。但奇怪，站在港口眺望古城区，处处都只是堡垒的旧韵余威，却没有骑士们的影子——当然，这并不是说，必须要从民居里冲出穿戴全身锁子甲、佩八角十字盾牌、放声大吼的战士，才算是“骑士国度”；我希望见到的，是某种常驻的、如忘却时间幽魂般飘浮在空气中的东西，那类或许应称作“骑士精神”的心灵触动。

民居终究只是民居，直接去真正的堡垒看看如何。

拦下白色的出租车（似乎是瓦莱塔标配的型号），任由挂着黑眼圈、样子看上去十分疲惫的中年司机载着我，七弯八拐地向着海岛高处前行。瓦莱塔是个老街错综复杂的城市开通赞赏，房子又都连成一片，马路两旁如意大利所有大城市里常见的那样，排队似的停满了廉价又实用的两厢家用车，车间距窄到令你想象不出车主停车时的画面。想去的地方，哪怕一抬头可以望见，开车过去或许也要大半个小时，还不见得能顺利到达：大概为配合欧盟新经济政策，城市里到处都在完善基建，公交车系统也在更新……反正，2008年冬天的马耳他交通，简直是一团糟。

总之，司机一听我说要去看 of （骑士们的堡垒），即完全不同我商量，默默开到了巴拉卡花园。

巴拉卡花园，这是在南欧或者北非港城相当常见的高地观景花园，过去作为瞭望塔和炮台来使用，俯视港湾，随时能够迎击夺港来犯的敌船。我跟着不知由哪儿过来的旅行团一道，从带联拱喷泉的小广场，一直向下走到炮台区。沿路可以远眺对岸的“三姐妹城”，以及由那三个城堡所衍生出的城市街区：这边看到的海水如深山般碧绿，海警巡逻用的小船，船沿漆成亮红色，时不时从眼前驶过。正对岸墙壁平整、留有炮口的堡垒，还有不知是否已被废弃的灯塔，是当年被称为Birgu的骑士团主城，死守马耳他告捷之后，又被叫做“胜利之堡”。沿着堡垒的水口右侧，靠近St. 城堡这边，是带船坞的游艇码头，船停得密密麻麻，如渔户门外晾晒的银鱼一般。

带队的导游说，自从马耳他骑士们击退鄂图曼舰队后，火炮就弃置不用了。如今堡垒这边摆放的，看上去崭新发亮，其实全是礼炮，只起到每日报时功能。

顺带一提，从花园较高的上段前往属于城市中心的下段，过去是无法直接到达的。二十世纪初曾有过连接海港堡垒和商业居住区的电梯，但早在八十年代就拆除掉了。2013年，AP建筑设计事务所主持设计并修建了名为 Lift的大型观光电梯，从堡垒墙边伸出通道，直达老城的城门区。如今再去堡垒观光，要比我当时方便得多了。

十一门漆得乌黑发亮的报时火炮，后面紧挨着修剪得如足球场地般整齐的观光草坪。几个大肚子观光客随便摊了躺椅靠在堡垒城墙边，手拿不知从哪儿弄来的鸡尾酒，头顶墨镜，大声聊天——哪有半点骑士精神的影子！

我忿忿然挥别堡垒花园——“三姐妹城”那边的情形，估计也差不多。如此这般，堡垒是没必要再探寻的了。找到巴拉卡的公车站，买张两小时通票，上了开往市区的公共汽车，心里自暴自弃地想着：干脆路上见到哪儿有趣，就在哪儿下车得了。

瓦莱塔的公共汽车型号多样，老旧通用，涂装从上往下依次是白红黄三色，模样折中于阿根廷巴士和美国校车之间。偶尔看到的青色或全红色涂装开通赞赏，则是开往其它区域的线路。司机的技术颇为不赖，即便是高低起伏的地形，也毫无颠簸感觉。车开上共和国大道，走一小会儿，路旁突然出现一围断壁残垣——几乎只剩地基的敦实建筑。我觉得好奇，又正好有车站，便从公车上下来，去到遗迹跟前细看。

原来，这是瓦莱塔的皇家歌剧院旧址，由英国歌剧院建筑专业户 Barry设计修建，二战时毁于战火。看战前黑白照片，这座剧院在样式上多少接近柏林国会大厦，结构四四方方，前脸是用柯林斯柱装饰的新古典主义风格，气势宏伟。可见瓦莱塔居民与西西里人一样，十分热爱歌剧。

皇家歌剧院既然已经毁掉，观众们当然也不可能聚在遗址上观看戏剧。马耳他人通常所说的“老剧院”，事实上是指一处名为的剧场：这名字可不是随便取的，而是源自当时主张兴建剧场的那位医生骑士团团长的名字。作为欧洲最古老的剧院之一，这里目前更多是在扮演城市音乐厅的角色：不止负责承办新年古典音乐会，连摇滚、杂技、话剧都会在此处上演——即便内里那维也纳式的华丽装修，与摇滚完全不搭，市民们也全不在意。

歌剧院遗址和剧院之间，几乎横跨整个瓦莱塔古城区，我是在2011年才第一次拜访：因为离著名的拍照圣地老薄荷街很近，顺道拜访，但最终也只是走马观花，此处略去不提。总之，无论哪处剧院，都只给人一种旧德累斯顿或者维也纳感，属于贵族们的享乐主义，与骑士无关。

本身到港就已经是下午，流连过皇家歌剧院遗址后，天已黯淡成了海的颜色。在又一次漫无目的的公车之旅即将开始之前，我突然接到德国那边打来的电话……通话内容不必多提，反正，悠闲探险的旅途不得不强行中止，只能再在瓦莱塔多待一夜，就必须飞回斯图加特。

只好继续搭乘公车，依照船上随手拿的旅游导览指引，住进一家名为的庄园式老派酒店。这酒店离瓦莱塔古城外墙城门很近，带一处私家宅邸式的大花园，早上有固定班车前往马耳他机场，十分方便，唯一遗憾是房间陈设装修过于现代，太不地中海风情了。我取了房卡，到屋顶露天餐厅胡乱吃了些仙人掌果和肉馅面包，还要了瓶当地产餐酒，慢斟慢饮。天已经黑透，人微醉，城墙四周亮起橘黄色的景观灯。几位加泰罗尼亚长相的美女住客正在身后游泳池里嬉水，我却只顾呆呆眺望屋顶铁艺围栏外面，斑驳残旧的古城墙，想象曾经兵临城下的鏖战，忘了时间。

眨眼三年过去，物是人非事许多，但凡闲下来时，却始终挂记那场仅仅进行到一半的马耳他骑士追寻之旅。终究无法释怀，直到一月临近过完，好歹下了决心：请年假，买31号直飞马耳他机场的单程机票——这一次，非得搞清楚“骑士精神”是个怎么回事。

铁翼飞过阿尔卑斯，眨眼已到地中海，空中看到的马耳他岛，形状仿佛飞溅蓝天的斑驳血迹。我从机场坐8路公交车去瓦莱塔，随身完全没带行李，仍旧循了之前的打算，找对感觉就下车。机场附近的公路旁，时不时见得到一丛丛巨型仙人掌和沙漠荆棘。零星聚起的房屋，全都不怎么高，远方能眺望到城区，也是差不多如一团砂色瓦砾洒落坠地后的状况：古城是中间高周围低的，遵循中世纪城堡护城的经典模式——这城市本身，即是世界文化遗产。路上凭感觉换乘一次，在随便一家咖啡店吃了欧式的夹心三明治，做法是罗马风格，味道不赖。然后转车，抵达老薄荷街。

老薄荷街以陡坡闻名于世。这是一条很窄且长的街道，单行线，两辆车并排通行都勉强。街两旁的房屋大多四层高，密密实实排成两列，外墙不分青红皂白，全漆成鹅黄色，或者直接袒露马耳他石灰浆略带冷感的青白。地中海风格的飘窗，毫无顾忌地从楼面外伸出来，几乎每栋屋子都有，窗格区分很紧凑，仿佛在屋前挂了剥开来的板式巧克力。我站在陡坡的最低处，面朝圣约翰大教堂的方向，仰头张望：两旁的房屋简直如同列队戎装的骑兵，不由分说地朝内挤压，而陡坡本身也蕴含巨大潮汐般的压迫力和攻击性。这种正战斗着的紧张感，以及地中海殖民地建筑形制所蕴藏的庄严、高贵属性，配合楼面外使阴影鲜明的阳光，隐喻般的骑士形象表现无遗。

看来，这次确实比上回幸运得多。

一直走到圣约翰大教堂的钟楼前，都是列队骑士巡礼的感觉——如果此处层层叠叠交错的老街旧楼真是骑士，教堂自然就是骑士团的团长。圣约翰教堂是双塔楼结构（马耳他的教堂大多都是双塔，每天钟敲个不停），通体砂黄色，衬托得塔楼六角形尖顶格外醒目。钟塔底下，左右撑开横向空间国内领先的AI写作系统，纵向十字并不过分展开，有点罗曼式的古早意思，外表看去相当朴素。但进到里面去就完全不一样，是那种近似于矫枉过正的巴洛克装饰风格，金碧辉煌，闪亮耀眼。鉴于教堂是由骑士团国亲自主持修建这项事实，不得不认为这一巴洛克风格也很契合骑士精神的至高内涵：外在冷漠，内心炙热。

马耳他圣约翰教堂的内饰是，西西里系地中海教堂当中，我所见过最为华丽的了。规模上固然无法与梵蒂冈的圣彼得大教堂相提并论，但深色大理石装饰的方正肋柱，配合镂空鎏金的拱饰，以及无处不在的红白底金衬骑士团盾徽……总之，各种地方统统鎏金，给人留下“整个教堂就是一大块细心雕琢过的中空金饰”的错觉。但很奇怪，这里的过分装饰并不是修士或者教皇式的，而是彻底骑士化的。或许是因为，教堂里特意采用了扁平式的、以矩形立面为组成单位的装饰风格，相比以弧线和古典形制装饰的圣彼得，这里更给人刚正不阿的印象。不仅如此，拱顶装饰雕塑的堆砌和重复式繁复，以及垂吊垄龛和吊灯的方式，多少有融合清真寺风格的意图藏匿，但穹顶完全天主教模式的宗教画，以及主保圣人祭坛和圣物的陈列方式，又分明是骑士团的信仰主张。两相冲突，便给人凝结成十字军征战的冲突感，与教堂外骑士列队的阵仗相较，正像是逐一递进的戏剧化语境。骑士团国通过对城市规划和教堂建造互为参照比兴的奇想巧思，在骑士们离去百多年后，仍成功留存了绵延数世纪之久的宗教对峙局面和全盛期繁荣景象。

小厅里挂着卡拉瓦乔的名作《被斩首的圣约翰》。教堂正门口地面上，镶嵌一幅巨大的执镰死神立像：死神面带微笑，手扶一块大理石墓碑。周围装饰标准八角十字和由人骨拼成的十字标志。虽然读不懂墓碑上或许是拉丁文书写的内容，但低头下来的整个气氛，却令人不由得心生感伤。

辞了教堂，走在尽头看得见海湾的古街道上。好几处十字路口的房屋拐角，都装饰有主保圣人、骑士，或者天使长的神龛，有些还时髦地装点上了霓虹灯。瓦莱塔到底是个天主教氛围浓郁的城市。我一直走到剧场，进去，有儿童唱诗班正在认真练习圣咏。找了位置坐下，侧耳倾听，直到天黑下去，才随便找了一家酒店住下，开始吃起随便某家咖啡店里买来的甜味酥饼——这玩意儿估计是当地特色，在西西里时并没有见过，类似烤炉新鲜做好的曲奇饼，但缺乏脆感，入嘴软腻细密，味道颇佳。

接下来一周时间，我都住在老城区的小酒店里，吃搭配了豆芽、咸培根、汉堡排和炸薯条的英式早餐，然后出门散步，假装自己是个地地道道的瓦莱塔人。老街上能找到多得数不清多工艺品店、书店和古玩店，售卖自大航海时代起即往来于各个不同港口之间的精致货品，尤其是玻璃和砂岩制品。老薄荷街上有家书店，店名干脆就叫“便宜书”，以一欧两三本的廉价出售，生意普通。我去了几次，和店主有一搭没一搭聊天，发现他祖辈上竟都是骑士团成员，甚至还出了一任团长。

“先是拿着剑和盾，然后是枪……一直都在战斗。您别看我这样子，二战时，我可给那帮家伙们好好上了一课。”他晃了晃自己空荡荡的左手袖管，得意地对我夸耀道。

至于为什么会弃军卖书，他没有说，我也不方便问。至少有一点可以肯定——他至今也是位光荣骑士。

我去看过城门、军械库、皇家图书馆、首领宫老议会厅的壁毯，还有曾经被墨索里尼对地中海一眼的狂轰滥炸破坏过的圆顶教堂：虽然已是十九世纪的产物，理念上与圣约翰堂仍有异曲同工之妙。简而言之——莫斯塔圆顶教堂的结构，会令人联想到伊斯坦布尔的索非亚教堂，只差四个宣礼塔；站在前方，对着希腊式装饰的正立面观望，又会令人想起柏林大教堂：就是这么回事儿。虽然内里的陈设，因为教堂经营者的缘故，显得不太庄重，甚至略显诙谐。

瓦莱塔式的诙谐总是很有意思，比如白色大理石的街角圣像上方撑着遮阳伞，安静狭窄的旧巷尽头堆满天使像，抬头一排高矮不等的飘窗里面，偶然会看到穿着正统主教服、戴了墨镜的家伙斜躺着晒太阳，顺带检阅路人的妙景。这里的幽默感几乎总和宗教产生关系，毕竟骑士团的辉煌同时也是天主教的辉煌，人们会用相对应的方式加以铭记。另一方面，骑士们的勇敢无畏，也使得尊敬与调侃并行不悖。

二月，和欧洲所有基督教城市保持一致，瓦莱塔也会举行自己城市的狂欢游行。这也是骑士诙谐体现得最为彻底的时节：所有的教堂都被装点得好似圣诞树一般，挂满霓彩灯，披挂骑士披风般的红色布匹。廊柱拿金红红布包裹，甚至塔楼大钟都穿上红色围裙。大街小巷上，路灯与路灯之间，飘窗阳台与飘窗阳台之间，也牵起缤纷彩旗，上面绣的纹章五花八门，有骑士团的八角十字，也有家族纹章，或者其它随便什么，只要有趣就好。

我有幸跟随主游行队伍巡视了那一年的瓦莱塔，仿佛自己也是骑士团久远历史中的一员一般：身边一群群化装成骑士的职业演员和普通市民，高声喧哗，狂饮乱舞，完完全全激战凯旋的架势。甚至两三岁的小孩子，也被父母们穿上精心准备的、色彩犹如瑞士卫队成员般鲜艳夺目的“骑士盔甲”，骑着塑胶战马，横穿队列。

好吧，这里确实是，也将永远是骑士们的国度。

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